本報(bào)記者 許望 綜合報(bào)道
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月19日，2018春夏倫敦時(shí)裝周迎來最后一天，至此，本季四大時(shí)裝周已經(jīng)過半。颶風(fēng)“哈維”和“艾爾瑪”猛烈襲擊美國，動(dòng)物保護(hù)組織集結(jié)倫敦秀場外抗議，在喧囂與躁動(dòng)中，時(shí)裝周自身也暗流涌動(dòng)。
紐約時(shí)裝周在經(jīng)歷多位設(shè)計(jì)師出走之后，仍然有“忠心”的Marc Jacobs和Calvin Klein撐場。大洋對(duì)岸的倫敦時(shí)裝周則風(fēng)生水起，“脫歐”并沒有重創(chuàng)本土?xí)r尚產(chǎn)業(yè)，反而吸引了更多重量級(jí)品牌加入。當(dāng)國外設(shè)計(jì)師在各大時(shí)裝周之間取舍不定時(shí)，中國設(shè)計(jì)師瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)大規(guī)模登陸，紐約時(shí)裝周的中國設(shè)計(jì)軍團(tuán)在數(shù)量上再次達(dá)到新高度。
設(shè)計(jì)師的去與留
紐約時(shí)裝周近兩年一直飽受設(shè)計(jì)師出走的爭議。除了已經(jīng)于本季離開的Tommy Hilfiger，每年紐約時(shí)裝周前都會(huì)傳出Marc Jacobs將會(huì)離開的流言，但每季都證實(shí)了流言只是流言。
本季Marc Jacobs大秀也是紐約時(shí)裝周的最后一場秀。紐約時(shí)報(bào)報(bào)道稱，這季Marc Jacobs的表現(xiàn)超出了一場秀的意義，最新系列所呈現(xiàn)的與紐約的關(guān)聯(lián)性令人矚目。這場秀并沒有太大的突破，許多作品能看出之前系列的影子，設(shè)計(jì)師也表示，希望回歸品牌調(diào)性，通過“夸張，頹廢和異國情調(diào)”傳遞一些品牌經(jīng)典的DNA。
與去留成謎的Marc Jacobs相反，Raf Simons在Calvin Klein更加輕車熟路，經(jīng)過兩季發(fā)布會(huì)，美國元素也運(yùn)用得更順手。上一季Raf Simons給出最經(jīng)典的美國元素：紅藍(lán)配色、星條旗、西部牛仔風(fēng)，到了春夏系列，他加入更多層次，新的主題包括Dennis Hopper的電影和Andy Warhol的畫作。
與紐約形成鮮明對(duì)比，大量設(shè)計(jì)師涌入倫敦。這座城市既有世界級(jí)遺產(chǎn)，又是流行文化的發(fā)源地，這樣的名頭吸引了更多行業(yè)大咖加入。Emporio Armani，Tommy Hilfiger和Versus紛紛將發(fā)布會(huì)列入倫敦時(shí)裝周日程。
Tommy Hilfiger無疑是美國設(shè)計(jì)師之光，甚至其品牌logo都效仿美國國旗。以往Tommy Hilfiger都是在紐約或洛杉磯發(fā)布新系列，本季設(shè)計(jì)師卻選擇移師倫敦。品牌在搖滾圣地Roundhouse的時(shí)裝秀成為倫敦時(shí)裝周的閉幕式。“倫敦這座城市擁有最激動(dòng)人心的文化遺產(chǎn)，我們辦秀的Roundhouse本身就是搖滾歷史的一部分。”Hilfiger在準(zhǔn)備前往倫敦時(shí)表示，“時(shí)裝秀只是一種表現(xiàn)形式。時(shí)尚必須超越服裝，成為一種體驗(yàn)。”
成名于米蘭時(shí)裝周的Emporio Armani則是11年來第一次參加倫敦時(shí)裝周。大秀一開場，就帶來一絲玩味的氣息，模特穿著螃蟹圖案的背心，搭配印花睡褲，青春的感覺正體現(xiàn)了Emporio Armani對(duì)年輕消費(fèi)者的迎合。
作為偏向運(yùn)動(dòng)風(fēng)、定價(jià)稍低的Georgio Armani支線，Emporio Armani近期重組，將7條產(chǎn)品線簡化為3條。本季在倫敦辦秀的時(shí)機(jī)特意與品牌重啟邦德街旗艦店相呼應(yīng)。
據(jù)衛(wèi)報(bào)報(bào)道，英國時(shí)尚事務(wù)委員會(huì)首席執(zhí)行官Caroline Rush和主管文化的副市長Justine Simons亮相了第66屆倫敦時(shí)裝周開幕。Rush指出，英倫時(shí)裝常常出現(xiàn)在紅地毯和第一夫人們的身上，是英國國際化特質(zhì)的重要組成部分，這一產(chǎn)業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了280億英鎊。“英國時(shí)尚是多元文化且具有包容性的。”
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